С завершением сбора урожая наступает самый ответственный период — подготовка лозы к зимовке. От того, насколько грамотно проведены осенние работы, напрямую зависят здоровье куста и объём следующего урожая.

Когда начинать работы

Формирующая обрезка: вторая половина сентября — первая декада октября, после естественного листопада.

Окончательное укрытие: середина или третья декада октября, когда ночная температура стабильно опускается до –5 °C.

Соблюдение сроков критически важно. Если дождаться сильных морозов (ниже –7…–10 °C), древесина потеряет пластичность. При попытке пригнуть такую лозу к земле она будет не гнуться, а с треском ломаться у основания.

Алгоритм подготовки к зиме

Формирующая обрезка

После естественного листопада приступают к очистке куста:

• Полностью вырежьте у самой земли все отплодоносившие побеги, «жирующие» (слишком толстые) волчки, сухие и сломанные ветки.
• Удалите тонкую поросль диаметром менее 5–6 мм — она не перезимует, но будет отнимать питательные вещества у вызревшей древесины.
• Сформируйте плодовое звено. На плодовой стрелке оставьте 8–12 почек (для винных сортов достаточно 6–8). Ниже неё обязательно оставьте сучок замещения на 2 почки.

Инструмент должен быть острым и чистым. После каждого куста секатор рекомендуется протирать спиртовым раствором, чтобы не переносить инфекции.

Защита и питание

Сразу после обрезки, пока стоит сухая погода, необходимо обработать кусты и приствольный круг. Влажная осень способствует развитию грибных заболеваний, поэтому концентрацию растворов можно немного увеличить по сравнению со стандартной:

• От грибных заболеваний (милдью, оидиум): опрыскивание 3%-ным раствором медного купороса (300 г порошка на 10 л воды). Раствор наносят обильно, захватывая не только ветви, но и почву под кустом.
• От мха и лишайников: обработка железным купоросом (3–4%-ный раствор, то есть 300–400 г на 10 л воды). Он также создаёт защитную плёнку на коре.

Важно: подкормку азотом осенью исключают полностью. Допускается внесение только фосфорно-калийных удобрений (например, монофосфата калия или древесной золы) для ускорения вызревания лозы.

Укладка лозы

Спустя сутки после обработки, когда препараты высохнут, лозы снимают со шпалеры. Их аккуратно сворачивают кольцом или пучком и пришпиливают проволочными скобами к земле. Чтобы побеги не соприкасались с грунтом и не вымокали, под них подкладывают изолирующий материал: сухой еловый лапник, пластиковые решётки или обрезки досок.

Воздушно-сухое укрытие

Для климата средней полосы недостаточно просто набросить доски сверху. Оптимальный вариант защиты от перепадов температур:

• Установите над прижатыми лозами низкие дуги.
• Накиньте белый спанбонд плотностью 60 г/м² в два слоя.
• Поверх агроволокна уложите слой гидроизоляции (толстую плёнку или рубероид), оставляя боковые продухи открытыми. Плёнка должна защищать от осадков, но не создавать герметичный парник. Торцы закрываются плотно только при наступлении стабильных холодов ниже –10 °C.

Весной укрытие разбирают постепенно: сначала снимают плёнку во время мартовских оттепелей, оставляя один слой дышащего спанбонда для защиты от возвратных заморозков и солнечных ожогов.